Анна Вінтур про політику і фешн-бізнесі в Америці Трампа ? Частина 1

Опубликованно 14.11.2017 02:52

27 квітня у продаж надійшов травневий номер найвпливовішого модного видання в світі «Business of Fashion» з головним редактором американського Vogue Анною Вінтур на обкладинці. «Залізна леді» моди і, на хвилиночку, британка Анна Вінтур стала героїнею випуску, присвяченого культурі та моді США. Представляємо переклад першої частини інтерв'ю засновника BoF Імрана міст амед з Анною Вінтур, опублікованого на сайті видання. Вінтур говорить про майбутнє індустрії, підготовці до Met Gala-2017, наступному випуску журналу і розмірковує, що 2017-й може привнести з бізнес Америки і за її межами.

У світі моди немає нікого настільки впливового або поляризующего, як Анна Вінтур, головний редактор американського Vogue. У цьому році перед нею стоїть завдання провести журнал через його 125-ий ювілей під час політичного, економічного і технологічного розпаду, сотрясающего самі основи світової модної індустрії, якою вона править, як глава держави, майже 30 років.

ФОТО: BoF

НЬЮ-ЙОРК, США ? «Я називаю її якимось головою або президентом індустрії моди», ? говорить Боб Соэрберг, виконавчий директор Conde Nast. «Вона грає роль і дає поради, включаючи нас. Так, вона ? наш креативний директор, але вона так само приголомшлива в бізнесі».

У насправді, вплив Вінтур поширюється набагато далі, ніж роль креативного директора Conde Nast. Вона ? неофіційний консультант виконавчих директорів, дизайнерів, політиків і кінозірок Америки і за її межами. Вінтур консультує головні європейські люкс-конгломерати, такі як Kering і LVMH, в питаннях нових призначень та дизайну, головує на офіційних сніданках, обговорюючи з головними босами найважливіші тренди сезону в американському універмагу Neiman Marcus, монстрі люкс-індустрії. Дизайнери звертаються до неї за порадами про потенційних інвесторів, а інвестори прислухаються до її думки про кращих нових таланти в дизайні.

Навіть невелика вибірка маршруту за останніми тижнями моди демонструє, наскільки глибоко Анна Вінтур задіяна в кожному куточку фешн-індустрії моди і зв'язку з політикою, знаменитостями, поп-культурою і мистецтвом. У Нью-Йорку, на урочистому відкритті нової поштової марки на честь їхнього спільного друга, покійного дизайнера Оскара де ла Рента, Ганна була поруч з Хіларі Клінтон ? кандидатом, якого вона гучно підтримувала на виборах президента США в 2016-м. Потім ми бачимо її у Міланського собору на меморіальній церемонії її подруги і незмінного редактора італійського Vogue Франки Соццани, де Анна йде рука об руку з сином Соццани, Франческо Карроззини, який за кілька днів до цього інтерв'ю оголосив про заручини з дочкою Вінтур, Бі Шаффер.

АННА ВІНТУР, ЇЇ ДОЧКА БІ ШИФФЕР І ЇЇ НАРЕЧЕНИЙ ФРАНЧЕСКО КАРРОЗИНИ НА ПОХОРОНАХ ФРАНКИ СОЦЦАНИ

У Парижі Ганна позувала з моделлю Джіджі Хадід і її бойфрендом ? відомим поп-співаком Зейном Маліком на коктейльній вечірці фіналістів випуску CFDA/Vogue Fashion Fund 2017. Кількома днями пізніше вона з'явилася на прес-конференції з дизайнером Comme des Gar?ons, самітницею Рей Кавакубо, чия творчість в цьому році стало темою виставки Costume Institute в музеї сучасного мистецтва і темою Met Gala-2017 ? щорічного балу Інституту костюма, який Вінтур перетворила у всесвітню медіа-платформу.

Соэрберг прав. Вінтур, насправді, швидше глава держави, ніж просто головний редактор. Ця посада дає їй унікальний погляд з висоти пташиного польоту на індустрію моди, який простягається далеко за межі Vogue і Conde Nast і дозволяє охопити величезну екосистему, підтримуючу $2.4-трильйонну індустрію. З ким же ще обговорити розпад, що вражає саме серце fashion-бізнесу Америки, як не з самим цінним радником ? фактично, президентом індустрії?

ФОТО: BoF

Прохолодний ранок березня, 8:34, Вінтур одягнена в Prada. Вона тепло мене вітає у своєму офісі, і ми сідаємо за відомий стіл Alan Buchsbaum, бувший у незліченній кількості фотографій та фільмів. Для підтримки репутації, в центрі столу стоїть стаканчик Starbucks з відбитком помади. Поруч безліч гаджетів Apple: iPhone, iPad і MacBook Air.

За спиною Вінтур на срібному підносі, що стоїть в серванті, безліч недавніх випусків американського Vogue, в тому числі і вересневий випуск 2016 року на 800 сторінок з Кендалл Дженнер на обкладинці ? він залишається самим головним номером самого головного модного журналу в світі. Але сьогоднішній вересневий випуск Vogue містить менше сторінок з рекламою, ніж раніше, що відображає значне зниження попиту клієнтів на друковану рекламу.

Щоб цей попит підвищити, Вінтур і Соэрберг впровадили безліч операційних та організаційних змін, що зміцнюють позиції компанії в епоху кмпактных і швидких цифрових технологій: кілька циклів звільнень; закриття журналів Details, Self і Lucky; переклад друкованого TeenVogueв онлайн з чотирма друкованими випусками; зведення Style.сомв новий розділ «Runway» на сайті Vogueи, звичайно ж, згуртування всіх творчих команд компанії (всього їх 21), журналів, веб-сайтів і креативного агентства Conde Nast 23 Stories під початком нового корпоративного креативного директора Рауля Мартінеса.

Я тут, щоб зрозуміти, що робить найбільш могутня фігура в світі моди, коли навколо неї розгортається хаос: традиційні медіахолдинги намагаються пристосуватися до цифрового справжньому, а індустрія моди працює в більш швидкому темпі. При цьому країна опинилася під владою суперечливого президента, чий вектор розвитку економічної, зовнішньої та соціальної політики непередбачувано змінює напрямок від одного полюса до іншого. Головний офіс тепер вже 125-річного американського Vogueрасположен за політично зарядженого адресою Всесвітнього торгового центру, тому з висоти свого становища Вінтур також бореться з впливом, яке Дональд Трамп буде чинити на Америку і весь світ.

Имрад Амед: Що, на Ваш погляд, означав Vogue в 1892-му, коли він був заснований, і як змінилася його роль тепер?

Анна Вінтур: Ну, вірите ви чи ні, мене ще не було в 1892-му! Але Vogue був громадським журналом. Він і зараз відображає час у тій мірі, в якій мода відображає час. Все, що ви бачите на подіумах або на вулицях, у кіно, у вашому Instagram, ? мода може розповісти вам про все, що відбувається в світі.У лютому 2017-го матері, дочки, бабусі, хлопці, чоловіки ? усі йшли разом. Так що було цікаво побачити, наскільки змінився світ.

Правда, іноді вам потрібно трохи дистанціюватися, щоб зрозуміти, що це може бути. Наприклад, я була так зворушена Жіночими маршами, що попросила наш функціональний відділ знайти когось, хто брав участь у маршах в 60-х. Вони знайшли чудового письменника на ім'я Мері Гордон. Тоді їй довелося вислизнути з дому, не кажучи мамі, не кажучи нікому, а потім пробратися назад, і її сім'я так і не дізналася про це. Звичайно, в лютому 2017-го матері, дочки, бабусі, хлопці, чоловіки ? усі йшли разом. Так що було цікаво побачити, наскільки змінився світ.

А також дивитися на те, що носили тоді і що носять зараз. Для мене мода невпинно захоплююча, так як за допомогою моди і одягу ти виражаєш себе. І в якому б ви не тримали в руках Vogue ? ми намагаємося відображати час, відображати момент. Незалежно від того, чи йдеться про фешн-фотографії або про політичному, культурному освітленні, журнал ? живий, дихаючий предмет. Ви повинні бути в моменті: не надто попереду, не надто позаду. Ви повинні відображати те, що відбувається.

ІА: чи Можете Ви пригадати час, коли Вам доводилося відбивати бурхливий період з точки зору політичного середовища, технологій і всього, що змінює світ?

АВ: Руйнування (як зміни, зміни ? прим. ред.) ? саме те слово, до якого ми повертаємося. Одна з ініціатив, яку я тут виконую в якості художнього керівника, полягає в тому, що я проводжу регулярні редакційні наради Цільової групи (Editorial Task Force meetings – ETFs). Ми запрошуємо лідерів з інших сфер, щоб вони прийшли і поговорили з нашою командою про те, що відбувається в їх галузях, будь то ЗМІ або Силіконова долина.Коли зміни постійно кидають тобі виклик ? це дуже непростий час, тому що воно дає свободу пробувати різні речі.

Одне з головних послань, здобутих нами таким способом (зокрема ? із Силіконової долини), полягає в тому, що ви не повинні боятися змін. Традиційна компанія ? найважча для «поворотів», і ви повинні бути відкриті для нових ідей і не боятися невдач. Коли зміни постійно кидають тобі виклик ? це дуже непростий час, тому що воно дає свободу пробувати різні речі. Саме тому я вважаю обговорення останніх 2-3 років такими корисними і цікавими, адже в іншому випадку, роблячи щось занадто одноманітно, ти стаєш трохи ізольованим, поглиненим своїм власним світом. А коли ти відкритий до розмови з людьми, які бачать речі абсолютно інакше, ? це дуже надихає.

ІА: Так, цим вранці я дивився Ваш виступ у Oxford Union (Оксфордський союз). Ви сказали: «Це проблема давно створених компаній, вони, як правило, влаштовують все по-своєму. Я буду першою, хто визнає, що в Conde Nast ми винні в гордовитості, ? ми, Conde Nast, завжди так робили. Ми так зайняті роботою над тим, щоб бути кращими, щоб бути досконалими, що не завжди готові до змін. Сподіваюся, що це зміниться». Це дійсно зміниться?

АВ: Думаю, так. Ми ? велика медіакомпанія, що охоплює увагу публіки такими способами, до яких ми ніколи раніше не вдавалися. Змінився коло тих, з ким ми розмовляємо, з'явився інший формат розмови на різні цікаві теми, повністю змінився новинний цикл. Отже, у нас є в рази більше лякають, але і більш захоплюючі можливості.Мода була винна в нав'язуванні занадто вузького мислення, і, слава Богу, все змінюється.

Так що Так, я не можу згадати час, яке було настільки ж повним змін, але я також не можу згадати час, яке було таким захоплюючим. У нас вийшла стаття про різноманітті ? і це, безумовно, те, що ми багато обговорювали в Conde Nast і, звичайно, тут, у Vogue: інклюзивність ? ми повинні відображати світ, в якому ми живемо. Я вважаю, що мода, ? і я нас приписую до неї теж, ? була винна в нав'язуванні занадто вузького мислення, і, слава Богу, все змінюється. Думаю, це чудово.

ІА: ДО Вашого березневого випуску, на обкладинці якого були всі ті чудові жінки, були прикладені значні зусилля для відображення всеосяжного погляду...

АВ: Це було не вперше. Весь минулий січневий номер був присвячений відмінностей.

ІА: Але все ж є зворотній зв'язок, яку Ви отримуєте миттєво. Люди говорять: «О, ну це фотошоп, і це недостатньо різноманітно», і так далі.

АВ: І це не фотошоп! Про нас завжди говорять ? і це здорово. Але іноді ви були б вражені тим, на чому фокусуються люди. Якщо турбується про кожному критичному зауваженні, ти не встанеш з ліжка вранці.

ІА: Отже, в середовищі всіх цих змін, які елементи традиційного журналу Ви хочете зберегти, а з якими ? покінчити?

АВ: Ми знаємо, що наша аудиторія приходить до нас за кращим. Вони залишаються залученими і задіяними і розповідають нам про те, що відчувають і думають, ? і для мене це найкраща нагорода. Ми не можемо гнатися тільки за кліками і швидким прибутком. Потрібно відстоювати те, у що кожен вірить тут, в Conde Nast.

ІА: Ви говорите про те, що не женіться за кліками. Але, якщо я подивлюся на сайті Vogue.com і гляну на журнал, для мене стає очевидним, що в цифровому Vogue відчувається інший тон і інший підхід. Мені просто цікаво, як Ваші команди працюють разом. Ви все в одному місці?

АВ: Ми всі зібрані тут, на одному поверсі. Це повна інтеграція: ми зустрічаємося, обговорюємо ідеї, весь час говоримо один з одним.

ІА: Ви кожен день заходьте і дивіться на все на сайті?

АВ:Так. Я відчуваю, що це ? можливість сьогодні поговорити зі своєю публікою різними способами. Ми говоримо з нею через роботу, яку ми робимо у Фонді моди (Fashion Fund), ми говоримо з нею через книги, які ми публікуємо, ми говоримо з нею через відео. Ми говоримо з нею через роботу, яку ми робимо в музеї Метрополітен, через наш канал Instagram ? це може бути будь-який спосіб. Тому його не слід гомогенізувати. Так, це все про якості та авторитет, а також про те, що ми все робимо в Vogue, але все з перерахованого вимагає трохи іншого методу обговорення або звернення до публіки, з якою ти ведеш діалог.У всьому, що ми робимо, ми намагаємося заохочувати співробітників так, щоб всі редактори, письменники і фотографи взяли на себе відповідальність і почували себе добре від того, що вони роблять.

Звичайно, ви не можете контролювати все, але до цього не варто прагнути. Коли я думаю про те, що у мене є всі ці різні можливості говорити з різноманітною публікою, то відчуваю радість. Вона полягає в тому, що кожен, хто працює з нами, постійно дивує, захоплює і інформує про те, що робить. Мені подобається знати, що відбувається, але я не мікро-менеджер. Я не думаю, що люди працюють найкращим чином в ситуації повного контролю. Тому в усьому, що ми робимо, ми намагаємося заохочувати співробітників так, щоб всі редактори, письменники і фотографи взяли на себе відповідальність і почували себе добре від того, що вони роблять.

ІА: Цифровий зростання переключив увагу людей на покази. Наприклад, редактори стали частиною fashion-ландшафту, чого не було досі. Що Ви думаєте з цього приводу?

АВ:Я думаю, що майже все, що приваблює публіку і людей, яких хвилює мода, і які стежать за залученими в цю сферу особистостями, ? це прекрасно. Я дивлюся на street style, який є на нашому сайті та на багатьох інших сайтах, і знаходжу ці фотографії дуже, дуже надихаючими і кумедними, ? слава Богу, не всі люди на них одягнені в чорне, як було раніше.

Я надихаюся, коли бачу вуличний стиль, коли бачу когось, хто не виглядає так, ніби тільки що зійшов з подіуму, хто насправді поєднав речі зі своїм власним стилем, винахідливістю, почуттям гумору і дотепністю. Думаю, це приголомшливо, чому ні? Street style дає можливість подивитися на щось інше, поки ви чекаєте початку шоу.

ІА: Повертаюся до того, що ви сказали раніше: якщо мода відображає час, то зараз важко думати про теперішньому часі, не думаючи про політику.

АВ: Ви тільки що приїхали з Лондона?

ІА: Так.

АВ: Ви бачили наш матеріал з Терезою Мей (чинний прем'єр-міністр великої Британії ? прим. ред)?

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТЕРЕЗА МЕЙ. ФОТО: VOGUE.COM

ІА: Так, взагалі я навіть зробив кілька знімків. Це було на першій сторінці кожної газети. Це було неймовірно.

АВ: Так, чомусь у них виникла ідея, що ми можемо поставити прем'єр-міністра на обкладинку. Але ця ідея ніколи не була частиною обговорення, і я не знаю, звідки вона взялася. Я була стурбована тим, що вони можуть залишитися розчарованими.

ІА: Ну, в результаті ніхто не залишився розчарованим. Політична історія в Vogue ? це було всюди. Я читав деякі матеріали і дізнався, що Лі Міллер, військовий кореспондент Vogue в кінці Другої світової війни, опублікував досить провокаційні фотографії на тему Голокосту, ? тому в якомусь сенсі Vogue завжди звертався до таких серйозних тем, як політика.

АВ:Так, у нас є історія. Я не можу зрозуміти, чому ніхто не зняв фільм про Терезу Мей, тому що вона ? чудовий персонаж.

ІА: Коли Ви думаєте про історію Терези Мей, чому Ви вважаєте, що читачеві американського Vogue вона цікава?

АВ:Я думаю, що наші читачі зацікавлені в жінках. І, повертаючись до нашого 125-річного ювілею, ? це дійсно те, на чому ми вирішили зосередитися протягом усього року. Замість того, щоб підняти тільки одне питання, ми подумали, що подивимося на жінок у всіх сферах життя. І ми це зробили, щоб показати час, коли жінка стала прем'єр-міністром Великобританії (нашого великого союзника) вперше з часів Маргарет Тетчер. Ми знаємо, що наші читачі цікавляться політикою, ми знаємо, що вони цікавляться жінками, ми знаємо, вони цікавляться світом, тому, очевидно, вибір Терези Мей був природним для нас.

ІА: зараз атмосфера в США політично заряджена. Ви підтримували зовсім іншого кандидата в президенти. Ще не минуло й 100 днів після виборів, але що Ви особисто думаєте про те, що відбувається?

АВ: Думаю, ми ще не можемо оцінити наслідки сьогоднішнього політичного впливу і зрозуміти, що станеться в майбутньому. Занадто багато новин. Я не знаю, що ви бачите. Я бачу, що всі були і досі настільки поглинені президентством Трампа. Він дав багато приводів для обговорень. Я відчуваю, що люди стали приймати дане положення речей. Воно стає не те, щоб «нормальним», ? скоріше, це нові правила гри. Зараз саме час трохи заспокоїтися і спробувати усвідомити, що ми можемо зробити і що можемо бути корисні в боротьбі за ідеали, в які віримо.

У березневому номері є чудова цитата Діани фон Фюрстенберг: «Немає сенсу нити, скаржитися або кричати. Країна проголосувала». Що ж ми можемо зробити зараз, щоб бути найбільш корисними, а також підтримувати те, у що ми віримо? У людей можуть бути розбіжності. Вони так само вірять у правильність своїх поглядів, як і ми віримо у свої. Тому давайте спробуємо зрозуміти, що ми можемо зробити, щоб працювати разом. Я дійсно в це вірю, тому що просто думати інакше ? цього недостатньо.

ІА: Саме тому Ви провели ті зустрічі з президентом Трампом? Думаю, люди були дуже здивовані.

АВ:Ну, я знаю Дональда Трампа з початку 80-х. Будь-хто, хто бував у Нью-Йорку, ? і він бував в Нью-Йорку, знав його. Я поважаю Іванку і все, чого вона досягла. І, як я вже згадувала раніше, ми запрошуємо фахівців з різних областей поговорити з нами про їх поглядах на події, що відбуваються в світі процеси, ? і тому, очевидно, мало сенс поговорити з обраним президентом. Ми ? величезна медіа-компанія. По-моєму, він також побував у New Youk Times. Думаю, зробити це було природним для нас.

ІА: Деякі з ініціатив, які висуваються адміністрацією Трампа, ? особливо податок на імпорт ? викликають занепокоєння представників fashion-бізнесу.

АВ:Не думаю, що у нас є ясність у цьому питанні. Він багато чого сказав, але чого він може досягти? На шляху є безліч складнощів. Було багато шуму, а тепер настав час для оцінювання результату.

ІА: І тут виникає складне питання про те, як Vogue повинен транслювати Меланію Трамп. Хелен Тафт була однією з перших, хто фігурував у журналі, а Хілларі Клінтон стала першою першою леді на обкладинці. Ви продовжите цю традицію?

АВ:Ми завжди фотографуємо і тим або іншим чином пишемо про перших леді, тому, як я вже казала, я не можу собі уявити, що в якийсь момент ми не будемо цього робити. Але на даний момент у нас нічого не заплановано.

ІА: чи Вважаєте Ви, що частина відповідальності за Vogue лежить на тому, хто представляє нинішню адміністрацію?

АВ:Так, і я вважаю, що ми повинні поважати Офіс президента Сполучених Штатів Америки, і я вважаю, що нам також потрібно поважати різні точки зору. Це не означає, що ми обов'язково погоджуємося з усім, що вони говорять, але більша частина країни так і робить.

ІА: З того моменту, коли Ви почали працювати в Vogue, чи змінився fashion-бізнес в США?

АВ:Ну, я думаю, раніше американська мода складалася з великих домінуючих брендів. Calvin, Ralph, Donna, Michael & Mark були загальновідомі. Знадобилося б не менше 10 років, щоб дорости і наблизитися до їхнього рівня. Зараз, на мій погляд, молодим талантам набагато легше домогтися визнання і знайти свого споживача. Якщо ти талановитий, користуєшся сучасними способами спілкування і робиш все, що потрібно робити, ? сьогодні ти можеш бути визнаний набагато швидше.

Неймовірно, наскільки більш витонченим став клієнт. Він багато знає і не хоче, щоб його використовували в чиїхось інтересах. Це стосується навіть тих, у кого є час, привілеї і багато грошей, які вони можуть витратити на одяг. Сучасні покупці будуть прицінюватися до чогось онлайн і не захочуть, щоб ними скористалися, ? це величезна зміна.

ІА: Як Ви реагуєте, коли люди кажуть, що Ви ? найвпливовіша фігура в світі моди, і що вся індустрія працює на основі Ваших слів?

АВ:Це просто неправда. Я люблю свою роботу, я все люблю в ній. Я люблю величезну відповідальність, яка лежить на мені як на арт-директора, і я люблю журналістику. Мій батько був редактором, мій брат ? політичний редактор. Просто це світ, в який я занурена. І чесно, без претензійності, я не думаю про владу або про те, що це приносить мені. Що насправді дає мені моє становище? Гарний столик в ресторані? Я просто намагаюся використовувати свою посаду, щоб допомогти Conde Nast і іншим.

ІА: Тоді чому, на Ваш погляд, навколо Вас виник цей міф?

АВ:Я не можу відповісти на це питання.

І на цьому моє перше інтерв'ю з Анною Вінтур закінчується. Через пару тижнів у мене заплановано друге інтерв'ю з Вінтур ? частково тому, що, як мені сказали, їй не подобаються довгі зустрічі, а також тому, що в мене є багато тем для обговорення. У той ранок з'явилися новини про те, що Едвард Еннінфул призначений редактором британського Vogue, і цю посаду Вінтур сама займала час з 1986 по 1987 рік. Вінтур також зайнята підготовкою до балу "Met Gala-2017" і до відкриття виставки Costume Institute на гала-вечорі, який відбувся 1-го травня.

Категория: Спортивная Мода