Етичне споживання та веганські мода: як і де одягатися, щоб врятувати тварин і планету

Опубликованно 04.11.2017 12:00

У рубриці «Усвідомлене споживання» ми розповідаємо про найважливіші речі у світі моди, які стосуються кожного: як купувати розумно, не перетворюючись в жертву моди, і як споживати етично, не нав'язуючи роль жертви іншим. Сьогодні в нашій рубриці — пізнавальна бесіда зі стилістами і веганами Варварою Барто і Анею Літковської, які не з чуток знають, що чекає людство в майбутньому, якщо ми не умерим свій консьюмеризм.

З Варею, фіналісткою конкурсу Harper's Bazaar Fashion, ми знайомі вже давно ? вона була героїнею в рубриці «Щоденник стилю», а от з Анею познайомилися завдяки фестивалю KYIV VEGAN BOOM, в рамках якого дівчата проводили лекцію про веганскої моді. Обидві давно і успішно працюють в модній індустрії, стилізують fashion-зйомки для журналів і попутно беруть участь в освітніх проектах, покликаних розповісти людям про плюси веганства та вегетаріанства, пролити промінь світла на етичне споживання і зняти закляття з одягу з секонд-хенду. Ми тут, в команді ХОЧУ.иа, теж віримо, що з кожним таким інтерв'ю як мінімум один хутряний жилет на вулицях Києва автоматично перетворюється... ну, хоча б в пальто Made in Ukraine.

Вегетаріанський стаж: 7 років. Стала веганом рік тому.

На мій погляд, ставлення до веганству і вегетаріанства в сучасному суспільстві можна порівняти з тим, що було 100-120 років тому, коли страх і нерозуміння викликали ще не стали звичними технічні винаходи. «Який жах — автомобілі, треба їздити на конях! Мій тато їздив на коні, мій дід їздив на коні, всі родичі їздять на конях — навіщо мені автомобіль?» Майбутнє — за веганством, усвідомленим споживанням і етичним виробництвом.

Стала веганом півтора року тому.

Розмова про веганскої моді і етичний споживанні хочеться почати з того, що вегетаріанство, веганство і істотно відрізняються, але у нас про це багато хто не знають. Вегетаріанство — харчування рослинного і молочною їжею з відмовою від м'ясної. Лакто-ово-вегетаріанці вживають в їжу яйця (з промислових яєць не вилуплюються курчата), молоко, молочні продукти, мед. Деякі вегетаріанці з тваринної їжі їдять лише яйця, а інші — тільки молоко і молочні продукти.Офіційне визначення веганства свідчить, що це спосіб життя, який прагне виключити, наскільки це можливо і практично здійсненно, всі форми експлуатації та жорстокого поводження з тваринами з метою вживання в їжу, використання для створення одягу або для будь-якої іншої мети.

Вегани не носять одяг та матеріали, виробництво яких завдає шкоди тваринам, навколишньому середовищу і людині. У цей список входять натуральне хутро, шкіра, шовк, пух і перли. Якщо мова не йде про хутрі або шкірі, багато хто думає, що купують речі, при виробництві яких, як вони вважають, нікому не заподіювалася шкода, але насправді це далеко не завжди так.

Веганськамода: етична виробництво і споживання

ФОТО: FASHION REVOLUTION

По-перше, важливо враховувати праця, яка стоїть за кожною річчю. Є таке поняття як «светшоп» (від англ. sweatshop — прим. редакції) — фабрика, на якій речі виробляються в рабських умовах. Як правило, вони знаходяться в Азії і Африці. Робочий день триває по 14-16 годин, немає пожежної безпеки, дуже низькі зарплати, часто використовується дитяча праця. Коли кажуть, що краще не купувати речі Made in China, зазвичай мають на увазі низькі якість продукції, але, крім того, треба розуміти, що це ще і рабська праця людей. На жаль, більшість мас-маркет брендів (ті ж Zara, H&M, GAP, весь Inditex) використовували, а багато хто і досі використовують светшопы. Футболка за 9 євро, сукню за 20 євро просто не можуть бути етичними, тому що їх і так невисокій вартості лише мізерна частина йде на саме виробництво — отже, воно не може бути якісним, враховувати сучасні екологічні норми і нормальні потреби самих працівників.Футболка за 9 євро, сукню за 20 євро просто не можуть бути етичними, тому що їх і так невисокій вартості лише мізерна частина йде на саме виробництво .

Тому існує організація Fashion Revolution, яка бореться за прозорість брендів — тобто за те, щоб бренди у себе на сайтах надавали всю інформацію про те, де і ким були зроблені речі. Кожен рік Fashion Revolution публікують рейтинг прозорості брендів. Цікаво, що H&M, який найбільш активно використовує низькооплачувану працю на светшопах в країнах, що розвиваються, займає одночасно і одну з лідируючих позицій у цьому рейтингу. Тим не менш, хоча H&M і надають список всіх светшопов, на яких виробляють одяг, на саме виробництво вони нікого не пускають. Разом з тим, H&M проводять екологічні ініціативи, щоб пустити пил в очі. Наприклад, знаменита акція збору старого одягу марки, яку можна було здати на переробку і отримати натомість нову річ. Насправді ініціатива тривала лише тиждень, і зібрати потрібно було всього лише тисячу одиниць (стільки і зібрали) — приблизно стільки одиниць нової одягу H&M виробляє за 48 годин.

ФОТО: FASHION REVOLUTION

Варя: На лекції KYIV VEGAN BOOM ми також показували кадри кривавої катастрофи, яка сталася в Бангладеш 24 квітня 2013 року. Загинуло 1 129 людей і близько 2, 5 тисяч були поранені. І всі ці люди загинули через те, що хтось прийшов і сказав: «Мені потрібна собівартість джинсів в три долари». Згідно з нормами пожежної безпеки, на цій фабриці офіційно зареєстровано три поверхи, а насправді їх було вісім. За день до катастрофи на будинку з'явилася тріщина, керівництво було попереджене про можливий розвиток подій, але евакуювали тільки перші поверхи. Швейне виробництво, за наказом начальства, продовжило роботу в звичайному режимі. У результаті вийшло те, що вийшло. На цій фабриці отшивался той же H&M, Gap, Woodmart і інші бренди. З усіх брендів на катастрофу відреагували тільки Gap і H&M — інші сказали, що «там наших речей не було», хоча на розвалах були знайдені бирки. H&M був першим брендом, який підписав договір про пожежної безпеки на фабриках в Бангладеші в 2013 році. Але в той час як Gap (принаймні, згідно того, що відомо в інтернеті) робив кроки, спрямовані на дійсне поліпшення виробництва, H&M так і не поліпшив умови на своїх фабриках, незважаючи на договір (на виробництвах досі платять менше прожиткового мінімуму).

Всього в Бангладеш близько 4 тисяч светшопов, вони приносять близько 80% доходу від усього експорту. У цій індустрії задіяно дуже багато людей, і часто можна почути питання, що, якщо закрити всі светшопы, то де будуть працювати всі ці люди? Але цією проблемою має займатися держава, тим більше, що більшість працівників швейних цехів цих фабрик — жінки, які приходять на роботу з дітьми, тому що не можуть залишити їх вдома самих. Після катастрофи в Бангладеш пройшла хвиля протестів: вимагали хоча б підвищення мінімальної заробітної плати. У підсумку оплату трохи підвищили, але ситуація особливо не змінилася. Крім того, виявилося, що багато виробництв офіційно не зареєстровані, не мають взагалі ніяких сертифікатів і не відповідають санітарним, екологічним та нормам пожежної безпеки.Каракуль — хутро новонародженого ягняти, з якого зняли шкуру в перші дні життя. А каракульча — хутро ембріона ще не повністю сформованим завитком.

Аня: Наступний аспект веганскої моди — відмова від натурального хутра та шкіри. Виробництво речей з/або з використанням натурального хутра — найбільш очевидний приклад людської жорстокості, від якої простіше всього відмовитися. В березні 2016 року Armani Group повністю відмовилися від використання натурального хутра. Крім того, що тварин вбивають, їх ще й утримують у жахливих умовах — часто з них живцем здирають шкіру. Особливо у виробництві шкіри та хутра цінуються шкури дитинчат, так як вироби з них виходять більш м'якими. Найвідоміший приклад — каракуль.

Варя: Є два види цього хутра — каракуль і каракульча. Вони відрізняються за типом завитка. Каракуль — це хутро новонародженого ягняти, з якого зняли шкуру в перші дні життя. А каракульча — хутро ембріона ще не повністю сформованим завитком.

Аня: Так, хутро ягнят цінується більше, тому що з віком шерсть починається випрямлятися. Також треба пам'ятати, що на один виріб з хутра може піти до 100 шиншил. Багато людей, купуючи хутряні речі, навіть не знають, якого розміру тварини, з яких він знятий. Використання натуральної шкіри в виробництві часто виправдовують тим, що шкіра в будь-якому випадку залишається від тварин, так і задіяних у промисловості. Але в багатьох випадках це є правдою лише частково. Наприклад, якщо брати розведення страусів, то 80% виробництва — саме шкіра, а м'ясо — це, швидше, побічний продукт.

ФОТО: THE GUARDIAN

Що стосується вовни, то треба також пам'ятати, що сюди відносяться і ангора, і меринос, і кашемір (виробництво кашеміру завдає величезної шкоди навколишньому середовищу, про що ми вже писали,— прим. редакції). Люди думають, ніби вовна з овець і кіз акуратно зрізують ножицями. Насправді ситуація така: тисячі овець проходить процедуру стрижки, під час якої з ними обходяться дуже грубоі навіть жорстоко, кидають об підлогу, штовхають, б'ють кулаками в морду, щоб оглушити і знерухомити, а машинки для стрижки вовни залишають на шкірі тварин рани (часто шерсть знімають разом з шкірою). Все відбувається дуже швидко, про тварин ніхто і не думає, так як стригали на промислових фермах отримують зарплату в залежності від кількості обстриженных овець. The Guardian і PETA публікували статті, присвячені неетичної стосовно порушення прав тварин, зокрема, на фермах під час стрижки овець в Австралії.Щоб запобігти зараженню мериносів мухами, власники ранчо відрізають у овець шматки шкіри зі спини і задньої частини ніг — наживо, без анестезії.

Щось схоже відбувається і з мериносами — вівцями особливої породи з безліччю складок, яку виводять спеціально для того, щоб зібрати побільше м'якої і ніжної шерсті. Чим більше складок — тим більше хутра, тому мериносових овець спеціально відгодовують, збільшуючи площу їх тел. М'яко кажучи, для тварин це не дуже корисно: у складках заводяться личинки, з яких вилупляться мухи — і ці мухи можуть у буквальному сенсі живцем згризти тваринаще до того, як прийде час стрижки. Щоб це запобігти, власники ранчо відрізають у овець шматки шкіри зі спини і задньої частини ніг — знову ж, наживо, без анестезії. Рани, природно, ніхто не зашиває і не обробляє, і часто вівці вмирають від больового шоку та правця. Ця процедура називається мьюселинг (від прізвища Джона Мьюлза, який запропонував її в 1927 році в якості профілактики зараження мериносових овець м'ясними мухами. Це означає, що шкіру відрізують не у заражених овець, а у здорових — "для профілактики").

Після того, як РЕТА опублікували розслідування про жорстоких умов утримання ангорських кроликів на фермах в Китаї, багато брендів (і навіть мас-маркет сегмента) відмовилися від використання ангори в своїх колекціях. У ангорських кроликів дуже чутлива шкіра лапок, але тварин містять в таких неймовірно брудних умовах, що у кролів відбувається зараження. Крім цього, їх розтягують за лапи на спеціальних пристосуваннях, щоб вони не могли брикатися, коли з них зістригають шерсть.

ФОТО: АНГОРСЬКИЙ КРОЛИК

Якщо говорити про шовку, то, мені здається, це такий матеріал, стосовно якого люди найменше розуміють, чому його використання неетично. По-перше, це ж комахи, а не пухнасті кролики і милі овечки. По-друге, багато хто просто не знають, що гусениці шовкопряда також гинуть в процесі збору ниток. Кокон шовкопряда — це і є шовкова нитка, тільки в «замотанном» стані. В ньому зростає і розвивається гусінь. Щоб вибратися з кокона, підросла шовкопряд прогризає кокон — і тим самим пошкоджує дорогоцінну шовкову нитку. Тому, щоб уникнути пошкодження нитки, шелкопрядам просто не дають вирости. У 95% випадків стандартна процедура видобутку шовкової нитки виглядає так: кокони кидають у киплячу воду, шовкопряди там гинуть, а нитка розм'якшується (у звичайному стані розмотати кокон неможливо — нитку тверда, як сталь) — все, тепер її можна брати і використовувати для створення шовку. До речі, за даними The Guardian, для виробництва 450 грамів грамів шовку потрібно 2 600 коконів шовкопряда.

Варя: Правда, є і етичний шовк— решта 5% від всього виробництва. Це означає, що на виробництві чекають, поки шовкопряди самі вилупляться, і тільки після цього збирають кокони. Якщо взяти в магазині першу-ліпшу шовкову річ і сказати, що вона була зроблена етично — швидше за все, це твердження не буде правдивим. Для того, щоб довести етичність виробництва, потрібно провести багато експертиз.Пух виривають без анестезії, на швидку руку, при цьому ллється кров, а рани ніхто не зашиває. Коли відростає новий пух, птахи знову проходить цю болючу процедуру — і так по колу, поки їх не відправлять на фуа-гра.

Аня: Що стосується пуху, то багато хто вважає, що його збирають, як в старі добрий часи, з гнізд качок чи гусей. Насправді в цій галузі існують такі ж ферми, на яких вирощують птахів. Пух збирають або з вже мертвих птахів (це не так прибутково), або висмикують пір'я живцем. 100% качок, яких вирощують на фуа-гра, піддаються жорстокій процедурі збору пуху. Щоб їх печінка стала придатною до вживання, качки повинні дорости до певних, досить великих розмірів, тому в процесі вирощування з них збирають пух — маленькі, ніжні пір'їнки без твердих волосків. Пух виривають без анестезії, на швидку руку, при цьому ллється кров. Рани птахам загоюються, але, знову ж таки, без анестезії, на швидку руку. Коли відростає новий пух, птахи знову проходить цю болючу процедуру — і так по колу, поки їх не відправлять на фуа-гра. Знущання можуть тривати кілька років.

Якщо пух зібраний етично, то бренд про це обов'язково скаже. Якщо ж це звичайний пуховик, куплений десь на ринку або в мас-маркеті — зрозуміло, що ні про яке етичний виробництві не може бути й мови.

Качок, вирощуваних на фуа-гра, годують насильно — процес відгодівлі називається «гаваж». З-за цього багато качки помирають від розриву шлунка або зобу, захлинаються у власній блювоті. Корм часто потрапляє в легені і викликає болісні запалення, а трубки, які птахам запихають в горло, викликають пухлини нутрощів шиї — в результаті в живих птахів заводяться черви. З-за таких травм птахи не здатні харчуватися самостійно. В результаті печінка покалічених тварин стає величезних розмірів і чинить тиск на сусідні органи. Птахи просто стають інвалідами.

Як і у випадку з шовком або пухом, багатьом не зрозуміло, у чому може полягати неетичну виробництво і видобуток перлів. Чому вегани не носять перли? Тому що це експлуатація тварин. Якщо природних умовах перли проведуть тільки близько 10 тисяч устриць (а потрібно набагато більше), то на фермах в раковини штучним чином запускають паразитів. Щоб себе захистити, устриця починає покривати цей подразник захисними шарами, які поступово перетворюються на перлину. Дослідження показують, що це завдає устриць стрес.

Варя: Зрозуміло, якщо вам у спадок від мами чи бабусі дісталося перлове кольє — це вже ресайклінг (посміхається).

Етичні бренди: де купувати одяг, якщо не хочеш підтримувати неетичну виробництво

Варя: По-перше, можна підтримувати місцеве виробництво— локальні бренди або маленькі іноземні фабрики і бренди, які можна знайти в інтернеті.

Аня: В Україні є чудовий дизайнер Яся Хоменко. Вона все життя живе в стилі апсайклинга (апсайклинг— творче перетворення відходів в предмети мистецтва, побутові вироби, аксесуари, одяг. На відміну від ресайклінгу, не вимагає додаткових виробничих затрат на переробку, — прим. редакції) — для неї це не просто виробництво одягу, а позиція і спосіб життя. Яся створила другу лінію свого бренду, яка називається Church of upcycling — вона робить сорочки в техніці апсайклинг, які переробляє зі старих сорочок. Це хороший приклад етичного виробництва модного та стильного одягу.

Варя: Але, звичайно, самий доступний спосіб стати етичним споживачем — купувати одяг у секонд-хенді, на блошиних ринках, на барахолках (наприклад, на Кураж Базар) або на спеціальних сервісах купівлі та продажу б/у одягу. 90% моєї та мого одягу хлопця — з секонду. Наприклад, у мене є плащ Trussardi, який я купила в секонд-хенді: його носив хтось до мене, тепер його ношу я, а потім передам ще комусь- тому що він офігенний! І я впевнена в його якості на 100%, на відміну від плаща, купленого на ринку, який проживе один сезон, злиняє, і я його викину.Тільки 10% всіх куплених у світі речей потрапляють в секонд-хенди і на барахолки — все інше просто згниває на звалищах.

До речі, багато вегани дискутують про те, чи можна в секонд-хенді купувати шкіряні і хутряні вироби. Я — за, так як шкоди вже завдано, річ зроблена. В даному випадку доношування речі або придбання її в секонді можна вважати ресайклінгом — багаторазовим використанням продуктів і матеріалів: фінансово ти не підтримуєш неетичну виробництво, твоя покупка не вносить «внесок» у посилення екологічного становища, і ти продовжує життя речі. Набагато краще купити шкіряну куртку в секонді, ніж з штучного матеріалу (синтетика не розкладається 300 років) в мас-маркеті.

ФОТО: RCR

Аня: Але, знову ж таки, я б не купила навіть у секонд-хенді хутряну річ, а також шкіряну річ з помітним і впізнаваним логотипом бренду, який займається неетичним виробництвом. Тому що хто-то на тобі це побачить, а потім піде і купить нову річ в магазині.Придбання речі в секонд-хенді можна вважати ресайклінгом — багаторазовим використанням продуктів і матеріалів.

Варя: Якщо говорити про наших, українських бренди, то у нас є ще і Remade — хлопці перешивають сумки зі старих шкіряних виробів. Вони можуть зшити сумку і з штучної шкіри за індивідуальним замовленням, звичайно. Взагалі, якщо відкинути секонд-хенд, то локальні (українські) бренди — набагато більш етичні та екологічні, тому що ти, по-перше, підтримуєш місцеве виробництво.

Аня: Так, в цьому випадку ти хоча б можеш бути впевнений у тому, що люди на місцевих фабриках працюють в нормальних умовах, отримують за свою працю більш або менш прийнятну заробітну плату.

На що звертати увагу: екологічні та етичні тканини

Аня: Багато тканини не етичні не тільки з точки зору виробництва і ставлення до тварин і людей (тут, мабуть, варто згадати ще й про те, що на бавовняних полях досі дуже розвинена торгівля людьми), але і з точки зору екології. Той же промисловий бавовна вдається вирощувати в таких кількостях тільки тому, що для його виробництва використовують багато хімікатів. Це дешеве виробництво, і завдяки дешевизні багато дизайнери потім можуть дозволити собі купити цей бавовна для створення одягу, а ми, в свою чергу, можемо дозволити собі купити недорогу бавовняну річ — але треба розуміти, що стоїть за нижчою ціною на перший погляд «екологічної» одягу з бавовни, придбаної в мас-маркеті. Люди працюють на бавовняних полях без масок, що призводить до хронічних захворювань: туберкульозу, астми, раку. Вони абсолютно не захищені ні соціально, ні фінансово.Бавовна — культура, вирощування якої йде велика частина пестицидів в світі. Місця, де він вирощується, забруднені пестицидами, а барвники, якими фарбують тканини, викликають ракові захворювання.

Варя: Бавовна — культура, вирощування якої йде велика частина пестицидів в світі. Багато хто думає, що відомий у світі своєю якістю індійський бавовна — органічний і чистий, але насправді індійський бавовна — «брудний» у світі. Місця, де він вирощується, забруднені пестицидами: річки, грунт і т. д. Забруднюють не тільки пестициди, але і барвники, якими фарбують тканини — вони ще й викликають ракові захворювання. Не краще йдуть справи і з денімом. До речі, існує фінський бренд Pure Waste, чиє виробництво одягу — це 100% ресайклінг. Загалом, засновник цієї компанії підрахував, що за рік виробляється така кількість джинсів, що обрізками від цих джинсів можна обернути земну кулю навколо Екватора десять разів. Він почав купувати обрізки деніму і старі джинси, і з цього матеріалу його компанія виробляє нові джинси. Якщо на виробництво однієї (!) бавовняної футболки потрібно 2,5 тисячі літрів води, то можна тільки уявити, скільки води потрібно для виробництва однієї пари джинсів. Думаю, що як мінімум у два рази більше.

ФОТО: FASHION REVOLUTION

Зараз з'являються нові безводні способи фарбування, щоб зменшити шкоду, що наноситься навколишньому середовищу і здоров'ю працівників фабрик. Етичні виробництва використовують повторно воду для фарбування.

Бавовняна культура являє собою лише 2,4% світових сільськогосподарських угідь, але вимагає 24 % усіх вироблених у світі пестицидів і понад 2/3 світових запасів питної води (більше 5 тисяч літрів води на 1 кг бавовни). Поля обробляються до 30 разів за один виробничий цикл — широко використовуються пестициди, хімічні добрива, гербіциди, високотоксичні дефоліанти. Серед використовуваних речовин трапляються заборонені в Європі високонебезпечні хлорорганічні сполуки, такі як дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) або гексахлорбензол. Визнано, що дані речовини отруюють мільйони людей, аж до летально результату для багатьох тисяч людей (згідно з даними ВООЗ, 22 тисячі загиблих і 1 мільйон отруєних щорічно).

Аня: Зате екологічних тканиннабагато більше, ніж здається на перший погляд. Ті ж етичний шовк екологічний бавовна (на його виробництво витрачають набагато менше води, ніж на виробництво комерційного бавовни, і не використовують хімікати).Модал— натуральна тканина з волокон букового дерева. Модал часто використовують як альтернативу шовку, за ним легко доглядати. Саме виробництво екологічно настільки, наскільки це можливо: на модал йде не багато води, не використовуються пестициди при вирощуванні.Екологічною тканиною можна назвати і тенсел— ще один натуральний матеріал, який виготовляють із деревини (з волокон евкаліпта). Тенсел відрізняється міцністю, швидко вбирає вологу і виводить її назовні, антибактериален, повітропроникний і практично не мнеться. У його виробництві всі ресурси і сировину використовується багаторазово – нічого не викидається.Тканина з бамбукатеж вважається відносно екологічної заміною бавовни, але і тут є підводні течії. З модалом і тенселом це ще не так розвинене, але під посадку комерційного бамбука часто вирубують ліси, а згодом використовують пестициди, щоб прискорити виробництво і збільшити прибуток.Екологічні та етичні матеріали із пробки— особливо добре у такому виконанні виглядають спортивні речі. Зараз починає розвиватися виробництво одягу та взуття з перероблених пластикових пляшок. Наприклад, в Австралії є бренд, який створює з них купальники. За словами власниці бренду, якщо зібрати весь пластик, який лежить на дні океану, вона може по десять раз одягнути в свої купальники всіх людей світу — і ще залишиться.Коноплі— самий екологічний матеріал. Вона швидко росте, для її вирощування треба мало води. Завдяки сучасним технологіям тканини з конопель неможливо відрізнити від того ж бавовни. Яскравий приклад — британський бренд одягу HoodLamb, який спеціалізується на екологічній моді, етичний споживанні та виробництві і створює одяг з конопель.Экотканью можна назвати і льон, на вирощування і виробництво якого витрачається більше води, ніж для конопель, але набагато менше, ніж для бавовни, і не використовуються пестициди. До того ж він є одним з найміцніших рослинних волокон.

Звичайно, це далеко не всі екологічні матеріали, але вони найбільш широко застосовуються у виробництві.

Виробництво однієї пари джинсів вимагає більше 2 500 літрів води і близько кілограми хімічних речовин, при цьому в рік в світі проводиться два мільярди пар джинсів. У листопаді 2010 року стартувала кампанія «Джинси-вбивці» (Killer Jeans Campaign), яка закликає великих виробників і роздрібні магазини відмовитися від піскоструминної обробки для додання джинсів зношеного виду. Постійне вдихання часток піску в процесі піскоструминної обробки викликає силікоз — смертельне легеневе захворювання. В рамках кампанії за чисте виробництво тканин (Clean Clothes Campaign, CCC) більше 40 великих виробників джинсів публічно відмовилися від застосування піскоструминної обробки. Однією з перших перестала використовувати цю технологію компанія Levi Strauss and Co.Варя: Проблема наших, українських брендів, які виробляють одяг і взуття з конопель, в тому, що вони відстають по частині дизайну. Екологічне одяг треба робити привабливою. Саме тому ми з Анею, як стилісти, і почали говорити про еко-моди. Коли ти вимовляєш «еко» — у відповідь чуєш: «Може, повернемося до цієї теми ближче до Дня землі?».

Звичайно, бути святим неможливо. Нереально бути на 100% етичним споживачем, але до цього можна прагнути. Шукати інформацію, не бути байдужим до світу, в якому живеш. Зміст веганства і веганскої моди в тому, щоб бути етичним настільки, наскільки ти можеш можеш собі дозволити.

Категория: Спортивная Мода